La ruta recorre la parte mas occidental de la llamada isla esmeralda, partiendo desde Killarney por el turistico "Ring of Kerry", hasta llegar al pueblo de Westport en la "Clew Bay".

 

Ha sido un viaje de luces y sombras. Hemos encontrado carreteras solitarias que cruzaban parajes naturales de gran belleza, mientras que en otras ocasiones hemos tenido que sufrir el trafico y las infraestructuras de un pais mal preparado para recibir viajeros en bicicleta.

 

Acantilados de la costa Oeste de Irlanda

 

 

Ir y volver a Irlanda con las bicis

 

No hay demasiadas opciones. O te das una paliza de coche y ferry, o vas en avion. Despues de jurar hace unos años que nunca volariamos con las bicis... este año volvimos a intentarlo y no nos fue tan mal. Parece que de algo nos valio la primera experiencia. Eso si, con Iberia hay que tener paciencia e ir con todo el tiempo del mundo al aeropuerto.

 

La bici viaja como equipaje especial (75€ trayecto) y hay que facturarla en otra ventanilla despues de la facturacion del equipaje. Ademas de hacer dos largas filas y sufrir la desorganizacion habitual en Barajas, resulta que nadie sabia muy bien como facturar las bicis. A pesar de que estabamos con mas de tres horas de antelacion al aeropuerto, llegamos por los pelos al embarque.

 

Las bicis volaron empaquetadas desmontando pedales,sillin y manillar+potencia (todo separado con cartones y sujeto con cinta americana). Llegaron solo con algun pequeño rasguño. Teneis que planificaros para nunca tener que arrastrar las cajas andando. Si vas en coche al aeropuerto que uno se quede con las bicis y alforjas en un carrito mientras el otro va a aparcar. En el aeropuerto de Dublin lo mejor es intentar coger un Taxi tipo furgoneta. Te saldra por 25-30€. La otra alternativa (que es lo que hicimos a la ida) es coger un autobus al centro, alli montar las bicis, t salir pedaleando. Algo mas barato (poco) y bastante mas engorroso.

 

En Iberia nos dijeron que en el aeropuerto de Dublin vendian cajas para la vuelta, pero luego nadie sabia quien ni donde. En cualquier caso, no tuvimos muchos problemas para conseguir cajas. Preguntamos en 3 tiendas de bicis del centro y en dos nos las daban si esperabamos a la hora de cerrar. Asi que no te planifiques llegar a Dublin por la mañana y coger el vuelo por la tarde. Encontrar las cajas puede llevarte un rato, y empaquetar las bicis en la calle tampoco es tan rapido como en casa donde lo tienes de todo a mano.

 

Para ir al punto de inicio del viaje y volver a Dublin al final usamos el tren. Aviso importante: los billetes de tren sacarlos siempre por internet porque en ventanilla ¡ cuestan mas del doble ! Los billetes para las bicis no se venden por internet y que tendras que comprarlos en la estacion.

Casi todos los trenes permiten llevar bicis, la pregunta es cuantas ... pregunta cuya respuesta nadie suele conocer en la estacion. A la ida con los nuestros billetes y los de las bicis comprados tuvimos que esperar al siguiente tren porque habia demasiados ciclistas (cuatro). Luego en el trasbordo a punto estuvimos de quedarnos tirados en ninguna parte porque el tren solo tenia un armario para llevar ¡una bici!

Al final pudimos meter las dos a presion haciendo un amasijo que nos costo casi mas arañazos y radios doblados que el avion.

 

 

Nuestro recorrido / Circular por Irlanda

 

El recorrido lo planificamos al 100% por carretera, y no sigue ninguna via ciclista preestablecida. Al contrario que con el coche, circular por la izquierda no supone mayor problema. En un par de horas te acostumbras. Solo nos liabamos un poco en cruces y rotondas.

 

Siempre que fue posible elegimos carreteras secundarias para evitar el trafico, pero en muchas ocasiones no tuvimos eleccion. Para ir a los lugares que queriamos visitar, no habia otra carretera que la nacional.

Este es el principal problema que tiene recorrer Irlanda en bicicleta. Exceptuando las zonas mas montañosas y aisladas, muchas carreteras soportan un trafico bastante intenso aun en zonas poco pobladas. Practicamente ninguna carretera tiene arcen (ni siquiera las carreteras nacionales), y en las pocos que hay, son estrechos y estan mal cuidados. Los carriles bici son totalmente inexistente, y aunque en guias y paginas web publicitan que se esta desarollando una red de vias ciclistas, estas se limitan a cuatro señales indicativas sin mas.

Al problema de la via hay que sumar la poca educacion vial de muchos irlandeses. La mayoria no muestran ningun respeto por las bicis. Nos adelantaban en cualquier sitio, con linea continua y teniendo que invadir el carril contrario en zonas en las que era imposible que pasaran dos coches y una bici. En varias ocasiones tuvimos que clavar los frenos para ceder el paso.

 

Pincha sobre el mapa para ver la ruta en Google Earth

 

Si tuvieramos que volver a plantear el viaje lo hariamos de forma diferente. Eligiriamos la ruta solo en funcion de las carreteras, olvidandonos de lo que las guias dicen que hay que visitar. Las ciudades y pueblos son bastante anodinos, y no encontramos ninguno que justificara la visita.

 

El verdadero encanto de Irlanda esta en la naturaleza, y esta la disfrutareis mas y mejor cuanto mas tranquilos esteis. Haciendo balance al final del viaje, resultaron mucho mas interesantes los valles solitarios del interior de las peninsulas, o los aislados lagos al Norte de Galway, que el famoso y concurrido "Ring of Kerry" o los turisticos acantilados de Moher.

 

 

El dia a dia. Alojamiento y comida

 

Los irlandeses son abiertos y agradables con los turistas. En seguida se interesan por ayudarte, y no es dificil entablar una conversacion si tu nivel de ingles te da para ello.

Sin embargo el pais no resulta muy acogedor para el que viene de fuera. Lo primero que llama la atencion poderosamente es el precio de las cosas. Tras su ingreso en la Union Europea, las ayudas recibidas, y el boom economico de los 80 y 90, parece como si los irlandeses se huvieran acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades (les ha pasado un poco como a nosotros aqui) y han aceptado unos precios mucho mas altos que en paises de su entorno.

La fuerte deflacion que el pais ha vidido en los ultimos años a paliado un poco el problema, pero sigue existiendo. Unos ejemplos:

 

- Pinta de cerveza de barril (menos de 0,5 litros): pueblos: 3,7€ ; en Dublin 4,5€

- Menu del dia de tres platos (sin bebida ni pan): minimo 25-30€

- Plato tipo pollo con arroz o salmon con verduras (baja calidad sin bebida ni pan): 15-20€

- Botella de 2L Coca-Cola: 1,99€ (1,40€ en España)

- Kelogs Cornflecks 500gr: 2,39€ (1,77 en España)

- Litro de leche entera marca: 0,89€ (0,59€ en España)

- 1kg de arroz: 2,99€ (0,99€ en España)

- 500g espagueti: 1,29€ (0,60€ en España)

- Revista National Geographic: 7,4 (3,5 en España)

 

Aun con todo, lo peor de la comida no es el precio sino lo mal que se cocina y la lentitud del servicio en casi todos los restaurantes y bares. Realmente merece la pena llevarse el hornillo y cocinarte tu, o incluso comer de bocata frio.

Los famosos pubs no son muy diferentes de los "bares irlandeses" que se han puesto tan de moda por España y Europa. Muchos de ellos estan redecorados recientemente de forma muy similar. En cualquier caso, son acogedores y aunque caros, una pinta de Guinness a resguardo y calentito es siempre un buen broche a una etapa bajo la lluvia.

 

El alojamiento tambien es caro. Los hoteles mejor ni plantearselos. La unica alternativa a precios razonables son los Bed & Breakfast. En las zonas rurales, donde han proliferado como setas las llamadas "haciendas irlandesas" (casas con miradores y cenadores de grandes ventanales, fachadas de piedra, aires pretenciosos y un pelin horteras, que afean bastante el paisaje), parece que todo el mundo alquila habitaciones. En general funcionan como pequeños hoteles, con baño en la habitacion y zonas comunes separadas para los huespedes. Los precios van de los 60 a los 80€ incluyendo el desayuno, siempre a base de huevos, salmon y embutidos. Abundantes pero bastante pesados y monotonos.

 

 

 

Etapa 1: de Killarney a Killorgrin

 

 

 

Esta primera etapa sale del turistico pueblo de Killarney, que es el principal punto de entrada de los turistas tanto al parque nacional de Killarney como a las rutas que recorren el "Ring of Kerry".

 

Al principio el recorrido se adentra por los lagos y colinas del parque nacional. Transita por pistas de tierra compactada alejadas de los coches, pero tras unos 20km hay coger la carretera que sube hasta el "Moll's gap". Este tramo de carretera suele ser bastante transitado, lo cual hace que no se disfrute demasiado de la subida.

 

Lago en el parque nacional de Killarney		Vista del parque desde "Lady's view"

 

Una vez arriba, en vez de descender hacia la costa sur de la peninsula de Kerry, damos un pequeño rodeo y cogemos un camino asfaltado que nos llevara por el fondo del valle que hemos ido dejando a la derecha mientras subiamos por la carretera. El camino luego se empina de nuevo para subir al paso de Dunloe (Dunloe's gap), desde el que entramos en el desfiladero del mismo nombre. Pese a que ya no esta dentro de los limites del parque nacional, la sucesion de lagos y praderas que veremos en este valle glaciar son de lo mejor de la etapa. El unico trafico en este tramo son los numerosos carritos tirados por ponis que llevan a los turistas por la estrecha carretera que apenas permite circular coches.

 

Subida al Dunloe's gap		Bajada por el valle glaciar lleno de lagos y praderas

 

El descenso termina en Beaufort, y desde alli por una carretera comarcal bastante tranquila llegamos a Killorglin donde termina la etapa. Es un pequeño pueblo a orillas del rio Laune con supermercado y algunos pubs y restaurantes.

 

 

Etapa 2 - de Killorglin a Waterville

 

 

La segunda etapa sigue la ruta del "Ring of Kerry". Eso si, siempre que existia la posibilidad, el trazado abandona la carretera principal para evitar el trafico de esta zona que es bastante turistica.

Los primeros 15 km son bastante llanos y hasta Glenbeigh iremos por una carretera no muy transitada que nos lleva a la desembocadura del Caragh donde ya vislumbramos el mar. Luego volvemos a perder la costa por un camino asfaltado sin trafico y bordeamos el pequeño monte de "Cura Hill".

Unos pocos kilometros mas tarde nos reencontramos con la costa a la vez que nos incorporamos a la carretera principal. Las vistas son preciosas, aunque a cambio tendremos que pagar el peaje de compartir el camino con coches y autobuses.

 

Costa de la peninsula de Kerry

 

Al llegar cerca de Kells volvemos a tomar una carretera local que asciende hacia el interior. Antes de seguir, podeis bajar al pueblo a disfrutar de la playa.

Al terminar la subida volvemos a incorporarnos a la carretera que pasando por Caherciveen (un pueblo de cierta entidad y de los mas animados de la zona) nos lleva por el interior hasta Waterville.

Waterville es un pueblo en una estrecha franja de tierra entre el mar y el lago Currane. Tiene un bonita playa con un paseo maritimo (algo no muy habitual) desde el que hay buenas vistas de la bahia.

 

Playa de Waterville		Afueras de Waterville

 

 

Etapa 3- de Waterville a Killorglin

 

 

En esta etapa cerramos el anillo de Kerry, aunque lo haremos acortando por el medio de la peninsula para no volver por el parque nacional de Killorney que ya visitamos en la primera etapa.

Nada mas salir de Waterville tendremos que ascender un pequeño puerto y a medida que ganamos altura vamos disfrutando de expectaculares vistas de la costa, que todavia mejoran mas al coronar y poder ver tambien la vertiente sur. Luego la carretera desciende, y sigue la linea de costa. El paisaje es precioso, pero el trafico es tan intenso y la carretera tan estrecha que la experiencia resulta bastante desagradable (por lo menos en temporada alta).

 

El trafico mejora algo cuando en Sneem tomamos una regional. Este es el ultimo pueblo con servicios (bar, tienda, etc.) que se cruza en la etapa, asi que es el momento de "repostar" y comprar cena.

 

Valle de la peninsula de Kerry

 

Despues nos desviamos por una pequeña carretera local que a traves del Mullaghanattin Pass nos permite cruzar de Sur a Norte y volver hasta Killorglin donde iniciamos nuestro periplo por la peninsula de Kerry dos dias atras. Esta parte final es posiblemente la mas bonita y seguro que la mas tranquila de la etapa.

 

Costa de Kerry		Ascenso al Mullaghanattin Pass

 

 

Etapa 4: de Killorglin a Castlegregory

 

 

En muchas guias dicen que la peninsula de Dingle es la mas bonita de las peninsulas del Oeste de Irlanda.

Sin embargo, toda la primera parte de la etapa hasta llegar a Dingle, a nosotros nos resulto un autentico suplicio. Igual porque era Sabado, pero habia muchisimo trafico. En toda la mañana solo disfrutamos el rato que aparcamos las bicis para pasear por la inmensa playa de Inch.

Dingle es un pueblo pesquero y bastante concurrido. Alrededor del puerto hay numerosos restaurantes de marisco y pescado, asi que es un buen sitio para hacer noche o por lo menos parar a comer.

 

Campos ente Inch y Dingle		Casas en Dingle

 

Desde alli sale una carretara bastante mas tranquila por el "Connor Pass". A medida que se asciende se van ganando vistas cada vez mejores de la bahia, y al coronar la panoramica de la otra vertiente es expectacular. El descenso a Castlegregory entre lagos y colinas es sin duda lo mejor de la etapa.

 

Subida al "Connor Pass"

 

Castlegregory es un pueblo bastante soso cuyo principal atactivo son las playas cercanas donde practicar surf y deportes de agua.

 

 

Etapa 5: de Castlegregory a Kilrush

 

 

Esta es una etapa de transicion que discurre por zonas interiores. El mayor punto de interes es la ciudad de Tralee a la que se llega tras unos 25 km. No es especialmente bonita pero tiene un centro bastante agradable con alguna calle y plazas peatonales. Excluyendo Galway, es la mayor poblacion por la que se pasa en esta ruta.

 

Entre campos, casas y granjas, se llega hasta Killirner, donde tras un bonito paseo siguiendo la orilla del Shanon se cruza su desenbocadura en ferry. Son unos 10 km de travesia. Los ferries, dependiendo de la epoca y dia del año, tienen frecuencia horaria o cada media hora hasta eso de las 21:00h.

 

Ya de nuevo en tierra se sigue la orilla de la bahia hasta llegar a Kilrush. Es un antiguo pueblo de pescadores algo gris y aburrido, pero al menos con algun pub y varios restaurantes.

 

 

Etapa 6: de Kilrush a Doolin

 

 

De nuevo los primeros kilometros se hacen algo monotonos entre zonas agricolas hasta que mas o menos en el ecuador de la etapa se la costa. Se pasa por varias playas, siendo la mas animada la de Lahinch. Al inicio de la misma encontrareis un bar mirador estupendo donde disfrutar de un cafe o una cerveza con vistas al mar y a los surfistas que se atrevan a meterse al agua (pese a ser Agosto neopreno imprescindible).

 

Despues tenemos que atravesar varios campos de golf y ganar altura para llegar a los famosos acantilados de Moher. Con 200 m de altura sobre el nivel del mar, ofrecen vistas expectaculares ... aunque con la afluencia de turistas se han convertido en un pequeño parque tematico. Los coches y autobuses tienen que aparcar en un gran parquing de pago (por suerte bicis y peatones no pagan entrada), y todos los paseos se han acotado y vallado. Es verdad que todo esta hecho con buen gusto; los muros de proteccion son de lajas de piedra clavadas en el suelo, el centro de interpretacion es subterraneo para no estropear las vistas, etc., pero es un sitio un tanto masificado y en vivo pierde parte del encanto que las fotos parecen sugerir.

 

Acantilados de Moher. 200m sobre el mar.

 

Despues un suave descenso nos llevara a Doolin. Un pequeño pueblo que ha crecido gracias a su enclave entre dos puntos de interes poco accesibles: los acantilados y el embarcadero desde el que salen muchos de los ferries a las islan Aran.

 

Otra panoramica de los acantilados de Moher		Camino de Doolin

 

 

Etapa 7: de Doolin a Galway visitando las islas de Aran

 

De esta etapa no ponemos perfil porque la hicimos mas en ferry que en bicicleta.

Desde Dooling puedes elegir ferries a al menos dos de las islas. Nosotros elegimos la mayor de ellas, Inishmore. Una vez en la isla podras disfrutar de un agradable paseo que es lo que hace la mayoria de la gente. El paisaje es curioso aunque no es tan diferente del resto de la costa. En cualquier caso siempre es agradable el paseo in bici y disfrutar de un trafico denso de bicicletas !!!

 

Vista de Inishmore desde el ferry

 

Desde Inishmore queriamos coger un ferry directo a Galway, pero no encontramos. Parece que todos los ferries van a Rossaveel que esta a unos 39km al Este.

Ya en tierra se va siguiendo la costa de la Peninsula de Connemara entre pueblos y playas. Esta vez por desgracia el trafico denso es de coches otra vez ...

 

 

Etapa 9: de Galway a Leenane

 

 

Los primeros kilometros de esta etapa hasta que nos alejamos de Galway tienen poca historia. La carretera discurre a unos cientos de metros del lago Corrib, por lo que tan apenas lo vas viendo. El trafico intenso hasta Headford y a partir de hay mejora bastante para a partir de Cong transitar ya por pequeñas carreteras en una zona muy tranquila.

 

En Cong se puede visitar una abadia en ruinas (como casi todas en Irlanda) que tiene unos preciosos jardines alrededor.

Desde Cong la carretera se va adentrando en unos valles llenos de rios y lagos, y tras cruzar un pequeño paso entre colinas se desciende hasta el pueblo de Lenane a orillas del fiordo de Leenaun. En este ultimo tramo de etapa vimos algunos de los paisajes mas bonitos de los que disfrutamos en el viaje.

 

Lough Mask		Fiordo de Leenaun

 

Lenane son cuatro casas contadas y el unico hotel tiene precios por encima de 100€ la noche. Una alternativa si no te importa hacer unos kilometros es un pequeño "Hostel" a orillas del fiordo donde puedes montar la tienda, dormir en dormitorios de literas, o pillar una habitacion doble.

 

 

Etapa 10: de Leenane a Westport

 

 

Desde el alberge hay que pedalear deshaciendo el camino a orillas del fiordo hasta Leenane, y luego continuar hasta rodearlo por el norte. Las vistas del fondo del fiordo, donde practicamente se estrangula, son todavia mejores que las del dia anterior.

 

"Leenaun Fjord"

 

Dejamos el fiordo al llegar al valle de Delphi que sube hacia el Norte cruzando rios y lagos y llegando al Doolough Valley (donde se cuenta que 400 personas murieron en la gran hambruna de mediados del siglo XIX cuando iban a Delphi lodge a pedir viveres).

 

Al llegar a Louisburgh ya estamos cerca de la costa de la bahia de Clew. La carretera gira al Este rodeando Crough Patrick. Este monte de aspecto conico era lugar de culto pagano desde tiempos inmemoriales, y ahora, bautizado en honor al patron de Irlanda (San Patricio), es el principal punto de peregrinacion catolica dentro de Irlanda.

 

Valle de Delphi		Monumento conmemorativo de la hambruna del s.XIX

 

Siempre sin despegarnos de la costa se llega a Westport, un pueblo agradable con dos o tres calles animadas (quizas sea este el sitio mas animado de todos los que encontramos en Irlanda) donde cenar y beber para celebrar el final del viaje.

 

 

---

Comentarios de los lectores

 

Añadir nuevo comentario

 

Añadir nuevo comentario