Noruega es un pais donde la naturaleza es protagonista indiscutible. Un paraiso para los que os guste disfrutar al aire libre. Las panoramicas de fiordos, islas, lagos y valles, se suceden una tras otra ... pero todo tiene un precio. Hacer cicloturismo en Noruega no es facil. El interior es montañoso, los caminos costeros un continuo sube y baja, el tiempo aun en verano imprevisible ...

 

Lo que os podemos asegurar es que aunque sean rutas exigentes, el esfuerzo se ve recompensado con creces.

 

 

Naeroyfjord

 

 

La Ruta

 

Noruega, pese a su escasa poblacion, es un pais extenso. Hay muchas cosas que ver (Cabo Norte, las Islas Lofoten, los fiordos, la costa, etc.) y salvo que tengais muchos dias, hay que elegir que region visitar, o combinar la bici con trayectos en ferry, tren, o autobus.

 

Nosotros nos ceñimos a la franja costera entre Trondheim y Stavanger. Esta zona es el corazon de la Noruega de los fiordos y concentra muchas de las grandes atracciones del pais. Los fiordos de Geiranger y Naeroyfjord, la carretera atlantica, el Preikestolen, Allesund o Bergen.

Durante el trayecto cogimos varios ferries que nos evitaron duros puertos de montaña, pero que sobre todo nos permitieron ver los fiordos menos accesibles de la unica manera posible: desde el agua.

 

 

Pincha sobre el mapa para ver la ruta en Google Earth

 

 

Tanto en el inicio de la ruta desde Trondheim hasta Alesund como en el tramo desde Bergen a Stavanger, seguimos la "North Sea Cycle Route (ruta del Mar del Norte)" . Esta ruta forma parte de la EuroVelo 1 y es la mas popular de Noruega. No es demasiado exigente comparada con otras rutas por el interior.

 

En los tramos entre Alesung y Bergen fuimos componiendo el recorido con retazos de diferentes rutas ciclistas nacionales, y a menudo las enlazamos con trayectos en barco o tren.

 

Dedicamos un dia completo para navegar todo el Storfjord desde Alesung incluyendo su parte mas conocida; el fiordo de Geiranger. Otro dia lo empleamos tambien casi por completo en navegar el Sognefjord y sus ramificaciones mas interesantes (el Naeroyfjord con final en Gudvanger y el fiordo de Flam).

 

Ademas cogimos el tren en un par de ocasiones. Primero el turistico tren de Flam y la conexion hasta Finse para poder disfrutar del "camino de los carreteros" (la via verde mas popular de Noruega), y al dia siguiente para ir de Voss a Bergen evitando carreteras con trafico.

 

 

 

Hacer cicloturismo en Noruega

 

 

Noruega no tiene carriles bici de largo recorrido como Alemania, Holanda o Francia. Las rutas nacionales discurren en la mayor parte de su recorrido por carreteras secundarias. El trafico es casi siempre muy escaso, y en las pocas ocasiones que nos toco ir por carreteras algo mas transitadas nos sentimos bastante comodos.

 

Los conductores noruegos son extremadamente respetuosos. Aunque te los encuentres en el mas recondito puerto de montaña donde hace dos horas que no te cruzas con nadie, frenan y esperan pacientemente detras de tu bici hasta una zona sin curvas donde poderte adelantar con espacio y visibilidad.

 

Las carreteras carecen de arcen y mantienen limites de velocidad bajos. Sin embargo en las zonas mas habitadas suele haber un carril asfaltado y separado de la carretera para ser compartido por peatones y ciclistas. Lo mismo pasa con las aceras en pueblos y ciudades. Con estos carriles se evitan los coches en los tramos mas peligrosos.

 

Si que hay que tener cuidado con los tuneles al planificar la ruta. En Noruega hay muchos que estan prohibidos para bicicletas. En algunos existe un recorrido alternativo (normalmente el antiguo trazado de la carretera), pero en otros no hay opcion. En la pagina "cycletourer" podeis encontrar informacion sobre todos los tuneles de Noruega y sus limitaciones.

 

A menudo es necesario coger ferries para ir de una isla a otra o para cambiar de orilla en un fiordo. Normalmente van y vienen continuamente y no hay problemas de horarios.

Algo mas peliagudos son los horarios de los barcos o "Express Boats". En estos no suben los coches aunque si que suelen permitir bicicletas. Algunos no funcionan todo el año, y en otros casos son escalas de rutas turisticas mas largas con frecuencias diarias o incluso menores.

 

No os fieis si en un mapa veis dibujada una ruta maritima entre dos ciudades. En algunos casos las rutas pueden haber dejado de existir tras la construccion de algun puente o tunel, y en otros os podeis llevar sorpresas con los horarios.

 

Es muy dificil encontrar informacion actualizada en internet de los horarios de ferries y barcos. Lo primero que teneis que hacer cuando llegueis (y normalmente cada vez que cambiais de region) es pasaros por una oficina de informacion turistica y pedir los horarios de los ferries. Ojo los fines de semana que bajan mucho las frecuencias.

 

Respecto a trenes, no hemos tenido ningun problema. Casi todos los trenes permitian bicis (incluso en los que no habia lugares especialmente habilitados).

 

 

Alojamiento

 

 

Alojarse en hoteles es prohibitivo, pero es que aunque vuestra cartera os lo permita, tampoco es facil encontrarlos en muchas zonas.

 

Sin duda alguna, la mejor por no decir la unica alternativa, son los campings. Hay muchos, mas de los que aparecen en mapas y guias de campings. No suelen tener muchas zonas comunes. Baños y poco mas. Cuidado con los meses de aperetura ¡Algunos cierran ya la segunda quincena de Agosto!

 

Tambien esta la opcion de alquilar "cabañas" en los propios campings. La mayoria tienen capacidad para cuatro personas. No suelen tener baño ni fregadero aunque si pequeñas cocinas electricas. No hay ropa de cama. El precio oscila mucho, pero estan entre 300 y 600 NOK (38,5 y 77 €). Para cuatro son un chollo, y para dos no dejan de ser una opcion interesante. Suelen estar bastante solicitadas y en verano es dificil encontrar cabañas libres. Por eso llevar tienda de campaña es muy recomendable. Ademas es la opcion mas economica: unos 110 NOK mas 10 o 20 NOK por persona (unos 16 € todo).

 

En cuanto a la acampada libre, no es mayor problema en Noruega. Esta permitida en casi todas partes y no esta mal visto en absoluto.

 

Tanto para las cabañas como para la tienda, durante los meses de Julio y Agosto, un saco de verano deberia de ser suficiente. Nosotros es el que nos hemos llevado y hemos dormido en camiseta y sin calcetines todos los dias.

 

 

Comida

 

 

El adjetivo que mejor define la comida en Noruega es "cara". Y si hablamos de bebidas alcoholicas tendremos que añadirle un adverbio: "muy cara".

 

El precio de cenar en un restaurante es por lo menos dos veces lo que te costaria en España. La opcion mas economica son los "chinos", que alli son de bastante mejor calidad que los de aqui. El vino ni lo mireis, y si quereis tomaros un botellin de cerveza, tendreis que pagar unos 9€. Eso si, siempre puedes (incluso debes) pedir agua del grifo ("tap water"). Amablemente te sacaran una jarra con hielo y limon que no te costara un centimo.

 

Cocinar tu mismo te sale mas barato, aunque en la cesta de la compra todavia se nota mas la diferencia de precios con España. Algunas cosas estan casi igual, pero frutas y verduras a mas del triple, y de la bebida ni hablamos. Ademas hay poca variedad y calidad. En un pais con una de las mayores flotas pesqueras del mundo resulta casi imposible encontrar pescado fresco. Ni siquiera salmon.

 

Lo que nos ha sorprendido positivamente son los horarios de apertura de los supermercados. No hay muchos, pero casi todos abren de 9 a 20h. La cadena mas popular es Coop (y tambian hay bastantes REMA 1000). Ademas en las zonas rurales no solo venden comida: muchos hacen a la vez de estanco, de casa de apuestas, de oficina postal, de parafarmacia, de kiosco, etc.

Y lo mas importante: venden el cafe (de termo) mas barato que se puede encontrar y suelen tener mesitas donde bebertelo. No les importa que ademas del cafe te tomes cualquier otra cosa (vease un bocadillo de embutidos que ni siquiera has compado alli). En algunos hasta tienen microondas por si quieres calentar algo.

Y ya para rematar, suelen tener baños y muy limpios (a veces hay que pedir la llave).

En un dia de lluvia y frio, despues de una larga subida, cuando ya no puedes mas, lo mejor que te puede pasar en Noruega es que encuentres un Coop al lado de la carretera.

 

 

 

Etapa 1: de Trondheim al lago Gagnas

 

 

 

Trondheim es la tercera ciudad mas grande de Noruega. Una ciudad universitaria con ambiente y muchos restaurantes. Es un buen punto de partida para poder hacer las compras de todo aquello que no has traido de casa. En nuestro caso la bombona de camping gas y unos pulpos que nos habiamos olvidado.

 

La salida de la ciudad es sencilla. Durante varios kilometros la ruta nos lleva por carriles bici, y despues de unos kilometros cuesta arriba descendemos hasta el fiordo de Gaulosen.

 

Trondheim. Almacenes reconvertidos en viviendas a orillas del rio.

 

El camino discurre por un entorno rural de campos y casas de madera pintadas de rojo o crema. El fiordo es bastante abierto, y aunque no hay cortados ni grandes desniveles, se suceden los repechos para superar pequeños peñones que la carretera no puede bordear por la orilla.

 

Pasados los 45km llegamos a Orkanger. Es el pueblo mas grande de la zona. Saliendo hay varios supermercados donde comprar la comida para el siguiente par de dias (a partir de aqui tendremos que rodar muchos kilometros sin poblaciones importantes).

 

Tras Orkanger dejamos el fiordo y nos adentramos por el interior. Queriamos coger la carretera 714, pero por error nos metimos por un camino rural que nos hizo la ruta bastante mas dura.

Al final salimos a la 714 igualmente. Tras varios kilometros de sube y baja ya empezaba a anochecer. Encontramos un camping con cabañas junto a un lago, y alli decidimos terminar la etapa. La cabina sin baño pero bastante limpia nos costo 350 NOK.

 

 

 

Etapa 2: lago Gagnas a Eidet

 

 

 

La segunda etapa comienza como termino la primera. Subiendo por tranquilas carreteras entre pinares. Llegamos a un nuevo lago, y tras la ultima subida comenzamos una prolongada bajada hasta la costa, y espues llaneamos hasta Kyrksaeterora. Es un pueblo bonito de casitas de madera pintadas de un blanco inmaculado.

 

Tras Kyrksaeterora otra vez al interior y a los pequeños puertos entre bosques. A los 65km llegamos a un collado desde el que se puede divisar una panoramica espectacular del fiordo de Torsetsundet.

 

Panoramica de Torsetsundet		Embarcadero del camping de Eidet

 

Una agradable bajada nos lleva hasta la orilla y llaneamos direccion a Aure. Despues de 86km y mas de 1200 metros de subida nos quedamos en un camping junto a un embarcadero. Estaba lleno de pescadores limpiando pescado y haciendo barbacoa. La cabaña esta vez tenia baño y ducha pese a costar solo 400 NOK. Por contra estaba bastante sucia.

 

 

 

Etapa 3: de Eidet (Aure) a Kristiansund

 

 

 

La tercera etapa es bastante suave y llevadera. Todo el rato seguiremos la costa entre pinos e isletas salvo cortos desvios por el interior para salvar los cabos mas abruptos. El paisaje es bonito, pero se hace algo monotono.

 

Area de pic-nic junto al mar		Ferry de Tommervag

 

Despues de varios puentes entre islas, en Tommervag cogimos el primer ferry de este viaje.

 

Nota: El ferry son unos 7 km que si se muestran en el perfil de etapa. En todas las etapas que veais ferries, autobuses, barcos, etc., los mostraremos en el perfil y mapa, luego para saber los kilometros de pedaleo tendreis que restarlos del total de la etapa. En cualquier caso, tener en cuenta que estos ferries van a unos 15 km/h, luego en lo que es tiempo, si contais los tiempos de espera, no solo no acortan sino que alargan las etapas.

 

Poco despues del ferry se llega a Kristiansund. Una ciudad con un animado puerto y una bonita bahia.

 

Puerto de Kristiansund

 

El camping estaba a tope. No quedaban cabinas y tuvimos que estrenar nuestra tienda. La tienda mas dos personas fueron 140 NOK. Despues de varios dias de sol, esa tarde empezo a llover y asi continuo durante toda la noche.

 

Bahia de Kristiansund

 

 

 

Etapa 4: de Kristiansund a Bud. La Carretera Atlantica.

 

 

Para cruzar desde Kristiansund a la Isla de Averoy tuvimos que coger un autobus que cruza por el nuevo tunel. Desde que se abrio este tunel (prohibido para bicicletas) los servicios de ferry se han suprimido.

 

El dia amanecio lluvioso, pero por suerte, cuando nos bajamos del bus ya habia escampado. Tras unos kilometros por el interior de la isla se llega a la llamada Carretera Atlantica. Una sucesion de puentes que van saltando de isla en isla y que os daran la sensacion de ir pedaleando sobre el agua. La carretera tiene algo de trafico, pero realmente merece la pena.

 

Puentes de la Carretera Atlantica

 

Una vez que terminamos los puentes, dejamos la carretera principal y rodamos por caminos muy tranquilos. El paisaje es espectacular, con montes y cortados a un lado, y playas, islas y estuarios al otro.

 

Al final de la etapa se llega a Bud, un pequeño pueblo de pescadores muy pintoresco, aunque bastante aburrido.

 

Bud		Tipica casa con techo "vegetal"

 

El camping a las afueras es estupendo, y por 400 NOK nos dieron una cabaña con vistas espectaculares a la costa.

 

 

 

Etapa 5: de Bud a Midsund

 

 

A la mañana siguiente nos levantamos de nuevo con las magnificas vistas del camping y con dia soleado y caluroso. La verdad es que el tiempo nos estaba acompañando.

 

Playa del camping de Bud

 

Seguimos costeando hasta rodear el Fraenfjorden. Despues la carretera gira al Este para seguir el fiordo de Molde. Hay varios tuneles, y a los ciclistas los mandan por la carretera antigua que ahora es exclusiva para bicis y peatones. Rodamos con total tranquilidad y disfrutamos de la espectacular vista de la otra orilla del fiordo con sus 222 cumbres nevadas (no es que las contaramos, es que asi llaman a esta panoramica en todas las guias).

 

Fiordo de Molde

 

Al llegar a Molde queriamos coger un barco a Alesund, pero descubrimos que la unica salida diaria era la del Coastal Express, un barco de la compañia Hutigruten muy popular que va recorriendo toda la costa Noruega. El problema es que salia mas tarde de las diez y llegaba a destino pasada la medianoche. No nos quedo mas remedio que deshacer parte del camino e ir hacia Alesund por carretera, pero no sin antes darnos una vuelta por Molde.

 

Para pasar a la isla de Otteroya cogimos un ferry muy cortito (unos 2 km). Rodeamos la isla por el Norte siguiendo la costa. Es un tramo tranquilo y agradable. Aunque esta etapa se nos estaba haciendo bastante larga, el viento de culo nos ayudo bastante en los ultimos kilometros.

Poco antes de Midsund hay un camping con cabaña muy coquetas. Con ducha y baño 600 NOK. Despues de un dia de mucho sol y calor, al final de la etapa se empezo a encapotar y volviendo de comprar del super nos pillo la lluvia.

 

Isla de Otteroya

 

 

 

Etapa 6: de Midsund a Alesund

 

 

Salimos del camping muy temprano. A las diez de la mañana teniamos que coger el primer ferry para cruzar a Brattvag, asi que teniamos algo de prisa. Esta vez habiamos comprobado los horarios y no queriamos que se repitiera la historia del dia anterior.

 

Tras pasar Midsund, un puente nos llevo a la isla de Midoya que rodeamos por el norte. Durante toda la mañana iba cayendo un "calabodos", que aunque molesto, no nos impidio disfrutar de una costa agreste y bonita.

 

Mientras esperabamos el ferry llego el diluvio, pero por suerte al llegar a la otra orilla, aunque seguia nublado, ya no llovia. Despues del ferry seguimos costeando hasta Hamnsund, donde a las 12:40 teniamos un barco rapido a Alesund. En estos "Express Boats" no van coches, y las paradas estan en embarcaderos muy pequeños, a veces fuera del pueblo y lejos de la carretera (como era el caso de este). Nos costo bastante encontrarlo, asi que aunque ibamos con mucho tiempo hicimos algunos nervios.

 

Preparados para salir en el porche de la cabaña		Embarcadero de Hamnsund. El cielo amenazaba pero se aguanto el dia

 

Finalmente llegamos a Alesund poco despues del mediodia. Es un pueblo agradable, pero con muy poquita cosa que hacer. El camping alejado del centro y bastante guarrete. Dormimos en una cabina sin baño por 500 NOK.

 

Canal/puerto de Alesund

 

 

 

Etapa 7: de Alesund a Hellesylt . Fiordos de Stor y Geiranger.

 

 

Esta es una de las etapas en las que no dimos tan apenas pedales. En Alesund cogimos un barco / crucero que recorria el Storfjord y llegaba hasta Geiranger, fiordo declarado patrimonio de la humanidad. El barco era uno de los cruceros de Hurtigruten que recorren la costa. La mayor parte de la gente va en camarotes haciendo el recorrido completo que va combinando con excursiones en autobus, pero tambien dejan subir pasajeros para hacer trayectos mas cortos.

 

El barco era bastante pequeño comparado con los "mastodontes" que suelen hacer estas rutas. El viaje fue agradable aunque le vimosuna pega importante: no habia acceso a la plataforma de proa, por lo que habia que ir mirando desde los laterales ... y no es lo mismo. Lo bonito en los fiordos es ir viendo las dos paredes entre las que el mar se va encajonando. Ir mirando una sola orilla no tiene la misma gracia.

 

 

Fiordo de Geiranger

 

En Geiranger nos desembarcaron en barcazas a los que terminabamos trayecto y a los muchos que tenian excursion en autobus. El pueblo es muy chiquitito, un camping, unas cuantas tiendas para turistas y algun hotel.

 

Desde Geiranger sale la carretera hacia "la escalera de los trolls". Un tramo de carretera bastante popular con once retuertas que sube a mas de 850m en unos pocos kilometros. Nosotros decidimos no subir por alli, no solo por ahorrarnos la paliza, sino porque una larga subida por una carretera estrecha y con cientos de autocarabanas y autobuses circulando no debe ser agradable para hacer en bici. En vez de eso subimos un poco por la carretera al final del pueblo, que seguro que no es lo mismo, pero que tambien te da una buena perspectiva del fiordo.

 

Geiranger		Nuestra "tienda con vistas" en Hellesylt

 

 

Desde Geiranger cogimos un ferry a Hellesylt. Otro brazo del Storfjord menos conocido y desde el que nos resultaba mas facil salir por carretera hacia el Sur.

Esta vez si que pudimos ir en proa disfrutando del trayecto. Hellesylt tiene un camping pequeño y muy tranquilo al borde del fiordo. Pese a que empezaba a gotear, decidimos montar la tienda y disfrutar de las vistas mientras nos haciamos unos filetes de salmon a la plancha en el camping gas.

 

 

 

Etapa 8: de Hellesylt a Olden

 

 

Nos levantamos con un bullicio inesperado fuera de la tienda, y lo que era todavia mas sorprendente ¡parecia que hablaban castellano!

Abrimos la tienda y asistimos incredulos a como en nuestro pequeño embarcadero, a veinte metros de nuestra tienda, desfilaban cientos de turistas. En mitad del fiordo se habia plantado un trasatlantico de Costa Cruzeros de al menos 12 plantas, y cuatro barcazas iban y volvian sin parar desembarcando mas y mas gente. Nada mas pisar tierra los ponian en fila, les sacaban una foto con unos chicos disfrazados de vikingos, y los metian en autobuses que rapidamente partian en direccion a Geiranger, suponemos que para ver la carretera del aguila y la escalera de los trolls. La "procesion" siguio durante mas de hora y media desfilando ante nosotros que en pijama ibamos terminando el desayuno.

 

Ahora si que estabamos convencidos de que huir de las carreteras mas turisticas habia sido una buena eleccion. Por bonitas que sean, es dificil disfurtar del paisaje si tienes que aguantar cientos de autobuses adelantandote continuamente.

 

Cuando el barco partio y el pueblo volvio a la calma, reanudamos ruta. Esta era la primeta etapa de bici en la que no ibamos por la Ruta del Mar del Norte, sin embargo, ibamos a seguir el trazado de una de las rutas nacionales para bicicleta.

Salimos del pueblo por una carretera muy tranquila direccion sur. Bonita y sin trafico pero subiendo desde el primer momento. Dejamos atras las ultimas granjas que teniamos en el mapa, y la carretra dio paso a una pista forestal. El firme era bastante malo. Pasamos varias cancelas y llegamos a una zona de lagos en los que la pista daba paso una estrecha senda. Varios tramos los hicimos andando.

 

Granjas de Vollset		Subida por la pista de tierra con Jostedalsbreen al fondo

 

Despues la senda volvio a mejorar y seguimos dando pedales hasta coronar un collado con preciosas vistas a los glaciares del Parque Nacional de Jostedalsbreen.

 

Glaciares de Jostedalsbreen desde el collado

 

La subida habia sido poco apta para cicloalforjeros, pero soportable. Ahora nos preparabamos para disfrutar de la bajada tras el esfuerzo. Pronto nos dimos cuenta que no iba a ser el caso. Era una pista llena de rocas y piedra suelta con desniveles de mas del 20% en algunos tramos. Para colmo empezo a llover y se hacia muy dificil controlar las bicis con 25 kilos en las alforjas. De nuevo tuvimos que echar pie a tierra, y en algunos tramos aun asi era complicado no resbalar y mantenerse en pie.

El que marco por aqui la ruta ciclista, o se equivoco de camino o no estaba sereno aquel dia ...

 

En Flo volvio el asfalto y por fin pudimos levantar lo ojos del suelo para disfrutar del lago Strynevatnet con los picos del parque nacional custodiandolo desde la otra orilla.

 

 

Strynevatnet

 

Strynevatnet

 

Siguiendo el lago y luego el curso de un caudaloso rio llegamos a Stryn. El pueblo es comercial y turistico. Ya desde hacia varios minutos venia lloviendo intermitentemente. Tras Stryn llegamos al Faleidfjoren que bordeamos hasta llegar primero a Loen y despues a Olden donde hicimos noche. La cabaña sin baño a orillas del fiordo nos costo 330 NOK. Al final del dia ya llovia persistentemente, y asi siguio toda la noche. Fue un dia duro.

 

 

 

Etapa 9: de Olden a Vassenden

 

 

 

De nuevo amanecio nublado y lluvioso. Seguimos el fiordo hasta Utvik con alguna parada por el camino para resguardarnos y entrar en calor.

 

En Utvik nos alejamos del fiordo por una empinada carretera que va subiendo por la ladera retuerta tras retuerta. Despues nos adentramos hacia el interior y la carretera sigue subiendo y subiendo hasta llegar a una estacion de esqui. Alli terminaba el puerto y comenzamos una bajada rapida y con buenas vistas del valle al que acababamos de entrar.

 

 

Panoramica de Byrkjelo durante la bajada

 

En pocos minutos llegamos a Byrkjelo, y por el interior y bajo la lluvia nos dirijimos a Skei. Es un tramo con mucho trafico. Bordeando el lago Jolstravatnet llegamos a Vassenden. Saliendo del pueblo esta el camping. Bastante grande y a tope de pescadores. Dormimos en una cabaña junto al rio por 400 NOK.

 

 

 

Etapa 10: de Vassenden a Hov

 

 

La etapa comenzo con unos kilometros de bajada muy agradables. Despues llaneamos por la orilla de un lago siguiendo una carretera muy tranquila. Los paisajes eran de postal. Luego encontramos un puerto bastante llevadero. Tras coronar hay una bajada suave y larga. Sin embargo, la lluvia y el frio no nos dejaron disfrutarla del todo.

 

Seguimos pasando un lago tras otro. La lluvia arreciaba y en Eldalen nos tuvimos que meter a un super a tomar un cafe y guarecenos un poco. En esta zona hay que aprovechar cuando encuentras un supermercado, porque los pueblos son muy pequeños y no encuentras muchos.

 

 

Lagos ...		... y mas lagos

 

Cuando escampo reanudamos la marcha. De nuevo un puerto tendido y con muchos descansillos. La subida se hace llevadera, pero como no sabiamos donde estaba el siguiente camping e iba haciendose tarde, decidimos dar por terminada la etapa cuando encontramos un parque de cabañas a mitad de subida. Desde la cabaña habia unas vistas estupendas y nos costo unicamente 250 NOK. A ultima hora de la tarde salio el sol, y todavia tuvimos tiempo de darnos una caminata por uno de los muchos senderos señalizados que hay en la zona.

 

 

 

Etapa 11: de Hov a Sogndal

 

 

Reanudamos la subida al dia siguiente, aunque esta vez con un sol esplendido. El puerto se nos hizo realmente facil. Es del tipo que hemos bautizado como de "lago-cascada". Vas llaneando un ratito a la orilla de un lago, y luego un repechon para ganar unos metros viendo un salto de agua, y otro lago y otra cascada, y otro lago y otra cascada, ...

La carretera estaba desierta y los paisajes eran todavia mejores que los del dia anterior.

 

Llegamos entre heleros al collado desde donde la vista del circo glaciar era impresionante.

La bajada fue rapidisima. Curva tras curva por un bosque de pino y abeto, que termino en una pradera que se extendia hasta la orilla del Sognefjorden.

 

 

Ultimo lago antes de comenzar la bajada		Carretera de bajada hacia el Sognelfjord

 

 

Bordeamos el fiordo hasta Dragsvik donde un ferry nos cruzo a la otra orilla. Todavia no habiamos pasado por un solo pueblo, y aun tuvimos que esperar hasta Hermansverk para poder comprar algo de comer.

 

A las orillas del fiordo se suceden pequeñas plantaciones de frutales que nos indican el clima suave que disfrutan en esta zona. Un poco mas adelante abandonamos el fiordo principal y seguimos un estrecho brazo de mar que nos llevo hasta Sogndal. La carretera tiene varios tuneles prohibidos para bicis, pero de nuevo se puede usar la antigua carretera y disfrutar de varios kilometros sin reservados a ciclistas y caminantes.

 

En Sogndal plantamos la tienda con vistas al fiordo. Es un pueblo de veraneo bastante animado, y eso se nota en el camping. Tienda mas dos personas 160 NOK.

 

 

 

Etapa 12: de Sogndal a Flam. El Sognefjord y el Naeroyfjord

 

 

Otra vez nos ahorramos el perfil de la etapa, porque en casi su totalidad la hicimos en barco para disfrutar de otro de los fiordos emblematicos de Noruega.   Desde Sogndal al embarcadero en Kaupanger hay unos 15 kilometros que se hacen por el interior. La primera mitad en ligero ascenso hasta los 200m y despues un descenso suave hasta la orilla del fiordo.   En Kaupanger hay una de las tipicas iglesias de madera medievales que aun se conservan en Noruega. No es de las mejores, pero es la unica por la que pasaba nuestra ruta. El interior, todo tambien en madera, merece la pena.
		Iglesia medieval de Kaupanger

 

 

El primer barco que cogimos fue un ferry que recorria el Sognfjord y despues se adentraba en el Naeroyfjord hasta desembarcar en Gudvanger.

 

El Sognfjord es el fiordo mas largo del mundo con 205 kilometros de largo y hasta 1308 metros de profundidad en algunos puntos. Es un fiordo que ademas tiene tramos bastante encajonados, con acantilados de hasta 1000 metros de altura. Es bastante turistico, y resulta aun mas espectacular que el de Geiranger.

 

El Naeroyfjord es un ramal muy estrecho y quiza la parte mas turistica y conocida del fiordo. Los acantilados son espectaculares, y en las orillas todavia quedan pequeños pueblos habitados solo accesibles desde el mar.

 

Desde Gudvanger cogimos un barco con parada en varios de esos pueblecitos, y que nos llevaria a Flam, donde muere otro de los ramales del Sognfjord conocido como el Auslandfjord.

 

 

Auslandfjord con Flam al fondo

 

 

Flam es un pueblo muy animado. El camping y el Youth Hostel estaban a tope, y el ambiente era "alternativillo". Tambien es verdad que nosotros llegamos en Viernes. Vimos muchos ciclistas, y si seguis leyendo la siguiente etapa, enseguida vereis porque.

 

 

 

Etapa 13: de Flam a Voss. El Camino de los Carreteros.

 

 

 

En esta etapa pedaleamos por la via ciclista mas popular de Noruega. La Rallarvegen o Camino de los Carreteros. La via sigue el antiguo camino que se construyo para abastecer a los trabajadores que construian la via ferrea entre Oslo y Bergen.

 

Comenzamos la etapa en la estacion de ferrocarril de Flam, donde tomamos el famoso tren que nos llevara hasta Myrdal. En pocos kilometros el tren llega a los casi 900 metros sobre el nivel del mar circulando por tuneles cavados en espiral que entran y salen de la montaña.

El tren se construyo para poder usar Flam como punto de enlace entre las rutas maritimas que llegaban al fiordo y la linea ferrea que unia Bergen y Oslo. Ahora ha quedado como una atraccion turistica, y aunque han estado a punto de cerrarlo un par de veces, las protestas populares han conseguido mantener la linea abierta.

 

El tren de Flam		Estacion de tren de Finse

 

Desde Myrdal se coge otro tren hasta la estacion de Finse a 1222 metros sobre el nivel del mar, y desde alli se inicia la Rallarvegen. Como podeis ver en las fotos, en Sabado y con buen tiempo, la ruta estaba concurridisima de ciclistas noruegos.

 

Desde Finse se sube un poco mas hasta los 1350 metros, y despues casi toda la etapa es de bajada. El camino no esta asfaltado, y en algunos trozos es bastante trialero. Se puede hacer sin problemas, pero con alforjas no termina de disfrutarse. El paisaje es completamente diferente al de los dias anteriores. Terreno arido, nieve, y viento muy frio. Pese al buen dia que salio, fuimos casi todo el rato con el cortavientos de invierno puesto y cremallera subida.

 

Antigua via del tren ahora en desuso

 

De vuelta en Myrdal, para ir direccion a Voss, hay obligatoriamente que coger el tren otra vez para cruzar un tunel hasta Upsete. Desde alli sale un camino que mas tarde se convierte en carretera que nos llevara hasta Voss.

 

Al final, entre tanto tren y caminos de tierra, llegamos a Voss pasadas las ocho de la tarde. El camping estaba a tope, pero nos dejaron montar la tienda en un area de pic-nic.

 

Voss es un importante centro turistico, sobre todo en invierno, gracias a las cercanas estaciones de esqui. Hay bastantes restaurantes y tiendas.

 

 

 

Etapa 14: de Voss a Bergen

 

La carretera que comunica Voss con Bergen tiene mucho trafico y varios tuneles largos. Las rutas recomendadas para ciclistas dan muchas vueltas para cubrir estos pocos kilometros, asi que decidimos ir hasta Bergen en tren, y pasar un dia entero haciendo turismo de "a pie".

 

De Bergen no diremos mucho porque nos parecio una ciudad con muy poquito que ver. El famoso puerto son las cuatro casitas de madera que salen en la postal, y el resto es bastante anodino. En cualquier caso, para un dia de descanso siempre se agradece estar en un sitio grande, y Bergen es la segunda ciudad con mas poblacion de Noruega.

 

 

 

Etapa 15: de Bergen a Leirvik

 

 

 

A partir de Bergen volvemos a seguir la Ruta del Mar del Norte. La salida de la ciudad bastante fea. Vueltas y vueltas por carriles bici para evitar las carreteras con trafico. El dia esta muy gris, y poco, pero llueve.

 

Casi todo el rato fuimos por el interior. Muchas cuestas incluido un pequeño puerto. Pasamos por el monasterio cisterciense en ruinas de Lysekloster. Quedan algunos restos en piedra de los arcos del claustro. Despues llegamos a Osoyro donde comimos algo. Seguia lloviendo.

Poco despues llegamos a la terminal del ferry que nos llevara a la isla de Stord. Son casi 20 km de trayecto que nos cuestan unos tres cuartos de hora. Aprovechamos para tomar un cafe y calentarnos.

 

Isla de Stord		Camping de Leirvik

 

 

Ya en la isla fuimos por una carretera muy tranquila. Salio el sol y ya todo se veia de otra manera. El paisaje tambien mejoraba. Mucho pinar, muchas cuestas, casitas de madera desperdigadas por las laderas y la costa, y muchas calas con pequeños embarcaderos. No encontramos ningun camping y tuvimos que seguir hasta Leirvik (algo mas lejos de donde queriamos llegar). Montamos la tienda junto al mar por 150 NOK.

 

 

 

Etapa 16: de Leirvik a Haugesund

 

 

Otra vez amanecio lloviendo. Tras deandar parte del camino llegamos a dos puentes que nos llevan a la isla de Bomlo. Hasta que no pasamos los puentes hay algo de trafico, que con la carretera mojada molestaba un poco. Pasados los puentes se coge una carretera secundaria muy tranquila. A medida que pasaban las horas el tiempo iba mejorando. El paisaje era parecido al del dia anterior. De nuevo pinar, una costa recortada con calas e isletas, y continuas cuestas. No hay puertos pero tampoco hay un metro llano. Es un recorrido rompepiernas.

 

 

Islas entre Stord y Bomlo		Carretera en Bomlo

 

En Laugevagkaien cogimos un ferry de unos cuatro kilometros a Buavagen. El paisaje seguia igual. Algo monotono. Llegando a Hagesund encontramos un camping muy majo a las afueras y montamos la tienda por 180 NOK. Por la noche nos acercamos al centro andando. Estaba animado. Terrazas llenas, bares de copas, etc.

 

 

 

Etapa 17: de Alesund a Stavanger

 

 

 

La mañana por fin salio soleada ... pero al ir a ponernos en marcha descubrimos una rueda pinchada.

Solventado el percance, nos fuimos a Haugesund a ver la ciudad de dia. Confirmamos la impresion que nos habia dado la noche anterior. Es un sitio animado. Por lo menos tiene dos o tres calles llenas de comercios, tiendas, restaurantes y bares.

 

Para cruzar a la isla de Karmoya hay que pasar un puente sin arcen con muchisimo trafico. No queda mas remedio que hacerlo andando por una acera muy estrecha.

Ya en la isla la ruta va dando vueltas entre granjas sin mucho interes. Son kilometros bastante feos y ademas dando muchos rodeos. Intentamos ir por el carril bici paralelo a la carretera principal junto a la costa. Era todo muy industrial y bastante feo.

 

Viendo la tesitura, decidimos no complicarnos y al llegar Kopervik buscamos un barco que nos llevara directamente a Stavanger

 

Tras poco mas de 30 km estabamos en el barco camino de nuestro destino final.

Era Miercoles y no cogiamos el vuelo de vuelta hasta el Sabado, asi que nos lo tomamos con calma. El camping de Stavanger esta algo lejos del centro, jnto a un bonito lago muy popular entre los locales para pasear o correr.

 

Anochecer sobre el lago junto al camping

 

 

		El Jueves daban tambien sol, asi que decidimos subir al Preikestolen (el pulpito). Una formacion rocosa que cuelga sobre el fiordo de Lysefjord a 604 de altura.   Para llegar hasta alli hay que coger un ferry hasta Tau, y despues un autobus que nos lleva hasta el refugio desde el que se inicia la marcha a pie.   Son algo mas de dos horas de subida, y otras dos para bajar. No es el Everest, pero tampoco es un paseo. Hay desnivel y muchas piedras, aunque tambien se nota que uno se cansa menos a nivel del mar. Hay que llevar buen calzado e ir con tiempo, comida y agua.   Desde arriba, si no esta nublado, hay unas buenas vistas del Lysefjord.
El Pulpito

 

Panoramica del Lysefjord. Buscar un crucero que navega cerca de la orilla izquierda para entender las dimensiones del fiordo.

 

El Viernes dia libre en Stavanger. Es una ciudad con mucha vidilla. Personalmente, nos parece mucho mas interesante que Bergen. Stavanger fue en el 2009 capital cultural europea, y suponemos que algo le habra ayudado. Tiene un pintoresco barrio antiguo de casas de madera, y un bullicioso centro comercial junto al puerto. No fue un mal sitio para terminar el viaje y pasar un par de dias.

 

Casco antiguo de Stavanger

 

 

 

Etapa 18: de Stavanger al Aeropuerto de Sola

 

Como esta vez no teniamos que empaquetar las bicis para el trayecto de vuelta, terminamos el viaje dando pedales hasta el mismo aeropuerto. Tras trece kilometrillos llegaba el momento de echar pie a tierra definitivamente. Nos despediamos de Noruega felices de haber completado un viaje que no olvidaremos, y Noruega de nosotros con un chaparron de aupa en el ultimo kilometro. Mojados pero contentos volamos de vuelta a casa.

 

 

 

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